Remont Łazienki: Zakres Prac Krok po Kroku w 2025

Marzysz o łazience jak z żurnala, oaza spokoju i funkcjonalności? Zanim jednak zanurzysz się w wizje gładkich powierzchni i lśniącej armatury, czeka Cię kluczowy etap: remont łazienki zakres prac to określenie *wszystkich* niezbędnych działań – od pierwszego uderzenia młotka po instalację ostatnich detali. Ten skrupulatnie zaplanowany zakres prac remontowych decyduje o ostatecznym sukcesie projektu i pozwala uniknąć kosztownych błędów.

Etapy Planowania i Przygotowania do Remontu

Zanim padnie pierwszy kafel i spłynie woda z demontowanej umywalki, musimy zmierzyć się z prawdziwym poligonem dylematów. Jak zmieścić wszystko w małej przestrzeni? Od czego zacząć ten cały proces i ile faktycznie może kosztować ten luksus modernizacji? Odpowiedzi na te pytania stanowią fundament pomyślnego przedsięwzięcia.

Pierwszym i nadrzędnym krokiem jest twarda decyzja o zmianach. Chcesz tylko odświeżyć wygląd czy przeprowadzić prawdziwą rewolucję z przesunięciem ścian i wymianą wszystkich instalacji? To Twoje osobiste „chcę” wytyczy cały późniejszy remont łazienki harmonogram prac.

Wielu na tym etapie zastanawia się: zrobić to samemu, z pomocą wujka Zdzisia czy zatrudnić projektanta wnętrz? Projektant wnosi nieocenioną wartość, zwłaszcza w trudnych, małych przestrzeniach, widząc rozwiązania, o których sami byśmy nie pomyśleli. To może oszczędzić mnóstwo czasu i kosztownych pomyłek w przyszłości.

Koncentrując się na estetyce – wybierając płytki, kolory, formy sanitariatów – absolutnie nie można zapomnieć o funkcjonalności. Łazienka ma być piękna, ale przede wszystkim praktyczna i trwała. Pamiętajmy, że to pomieszczenie o podwyższonej wilgotności i specyficznych wymaganiach technicznych.

Klasyczny dylemat: prysznic czy wanna? Umywalka w formie misy na blacie czy tradycyjna z szafką pod spodem? Każda decyzja wpływa nie tylko na wygląd, ale i na ergonomię oraz remont łazienki budżet. Rozmieszczenie punktów świetlnych to kolejny krytyczny punkt – dobre oświetlenie potrafi odmienić odbiór przestrzeni, ale musi być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie (klasy szczelności IP!).

Przed jakimkolwiek skuciem czy zakupami, niezbędne jest precyzyjne zmierzenie łazienki. Każda ściana, wysokość, odległość między istniejącymi przyłączami hydraulicznymi i elektrycznymi. Te liczby to Twój przewodnik – pozwolą dobrać sanitariaty i meble tak, aby wszystko miało swoje miejsce i swobodnie się otwierało/zamykało. Standardowa szerokość przejścia to około 60 cm – wydaje się oczywiste, ale łatwo o tym zapomnieć planując.

Koniecznie oceń stan istniejących płytek i podłoża. Jeśli płytki solidnie trzymają się ściany czy podłogi, a planowany układ sanitariatów tego nie wymusza, możliwe jest położenie nowych na stare – choć to rozwiązanie ma swoje wady (zmniejszenie przestrzeni, konieczność użycia specjalnych klejów, ryzyko odspojenia całości jeśli stare płytki nie są w idealnym stanie). Warto dwa razy zastanowić się nad skuciem.

Jeśli jednak decyzja zapadła: skuwasz! Pamiętaj, że usunięcie starej okładziny to dopiero początek. Podłoże pod płytkami (czy to stary tynk, czy pozostałości kleju) musi być idealnie równe, czyste, suche i stabilne przed położeniem nowej warstwy. Minimalne nierówności na ścianie o długości 2-3 metrów potrafią zrobić "zęby" na krawędziach płytek, psując cały efekt.

Niezwykle ważne jest dokładne rozplanowanie rozmieszczenia sanitariatów i armatury w kontekście istniejących i planowanych przyłączy i odpływów. Rura od umywalki nie może kolidować z syfonem w szafce, bateria wannowa powinna być na odpowiedniej wysokości. Banalne, a jednak bywają sytuacje, że szafka nie mieści syfonu albo kran jest za nisko dla komfortowego mycia rąk.

Przy wyborze wyposażenia łazienkowego, poza wyglądem i ceną, zwróć uwagę na wymiary i specyfikację techniczną. Czy bateria prysznicowa pasuje do Twojego systemu grzewczego? Czy ciśnienie wody w kranach będzie wystarczające dla deszczownicy, którą sobie wymarzyłeś? Czy wybrane WC kompaktowe zmieści się pod spłuczkę podtynkową, którą planujesz zainstalować?

Tworząc remont łazienki kosztorys, nie zapomnij o materiałach "niewidocznych" – kleje do płytek, fugi, silikony, grunty, a co najważniejsze: hydroizolacja. Ta ostatnia to absolutny must-have w każdej nowoczesnej łazience, zwłaszcza w obszarach mokrych (wokół wanny, prysznica, za umywalką). Wybór odpowiednich produktów chemii budowlanej to często niedoceniany element, który ma fundamentalne znaczenie dla trwałości remontu.

Pamiętaj o wentylacji! Nawet najpiękniejsza łazienka szybko pokryje się pleśnią, jeśli nie będzie miała zapewnionej odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Zaplanowanie wyciągu mechanicznego z czujnikiem wilgoci może okazać się inwestycją, która zaprocentuje latami zdrowego użytkowania.

Przed przystąpieniem do prac, przygotuj sobie plan B. Co zrobisz, gdy podczas demontażu okaże się, że rury są w gorszym stanie niż myślałeś? Albo że ściana pod płytkami sypie się, bo tynk był wadliwy? Uwzględnienie małego buforu w budżecie (10-15%) na nieprzewidziane wydatki to zdroworozsądkowe podejście.

Podsumowując etap planowania: to czas na myślenie, mierzenie, rysowanie, porównywanie i konsultacje. To tu powstaje solidny plan działania i wstępny kosztorys. Włożony wysiłek na tym etapie procentuje później spokojem i pozwala uniknąć stresujących sytuacji w trakcie właściwych prac. Mówiąc obrazowo: to jak postawienie dobrych fundamentów pod dom. Bez nich, cała reszta stoi pod znakiem zapytania.

Planowanie to również wybór ekipy. Warto poszukać fachowców z dobrymi referencjami, najlepiej specjalizujących się w łazienkach. Oglądanie ich wcześniejszych prac i rozmowa z poprzednimi klientami to najlepszy sposób na weryfikację. Pamiętaj, dobra ekipa to podstawa sukcesu, ale i ona potrzebuje Twojego jasnego planu.

Nie bój się zadawać pytań. Fachowiec jest po to, aby Ci pomóc i doradzić. Jeśli coś w ich propozycji wydaje Ci się niejasne lub koszt jest zaskakująco niski/wysoki, drąż temat. Wiedza to Twoja siła w tym procesie.

Kolejność Prac: Od Demontażu do Instalacji

Gdy masz już plan, możesz przejść do fazy działania, ale i tu kluczowa jest logika i remont łazienki prawidłowa kolejność prac. Złota zasada brzmi: od rzeczy brudnych i ukrytych, do rzeczy czystych i widocznych. Czyli najpierw demontaż, potem instalacje, przygotowanie podłoża, na końcu wykończenie i montaż armatury.

Zaczynamy od demontażu. To etap, w którym Twoja łazienka zmienia się w plac budowy. Konieczne jest zabezpieczenie sąsiadujących pomieszczeń – drzwi, podłóg, mebli. Pył z skuwania płytek potrafi wedrzeć się wszędzie, dosłownie w każdy zakamarek mieszkania.

Kolejność demontażu zazwyczaj wygląda tak: odłączenie i usunięcie sanitariatów (umywalka, miska WC), demontaż wanny lub kabiny prysznicowej, demontaż starych grzejników. Następnie przystępuje się do skuwania starych płytek ze ścian, a potem z podłogi. Usuwa się również starą wylewkę podłogową, jeśli jest w złym stanie lub wymaga korekty poziomu.

Gruz i stare materiały trzeba systematycznie usuwać i wywozić – nie składować ich w mieszkaniu przez cały remont, bo zabierają przestrzeń i generują dodatkowe zabrudzenie. Zamówienie kontenera na odpady budowlane to zazwyczaj najlepsze rozwiązanie, choć generuje koszt około 500-1000 zł w zależności od rozmiaru i lokalizacji.

Po demontażu często czeka nas "kucie" w ścianach. Chcąc przenieść umywalkę czy zainstalować baterię podtynkową, trzeba przygotować bruzdy pod nowe rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz okablowanie elektryczne. Precyzja na tym etapie jest krytyczna – wszystko musi być idealnie przygotowane pod przyszły montaż, z zachowaniem odpowiednich spadków dla kanalizacji.

Następny w kolejności jest etap instalacji. Nowa hydraulika (rury ciepłej i zimnej wody, rury kanalizacyjne) oraz elektryka (kable pod oświetlenie, gniazdka, wentylator). Rury wodne najczęściej wykonuje się obecnie z rur wielowarstwowych (np. PEX) lub z miedzi, a kanalizacyjne z PVC. Przewody elektryczne muszą być odpowiednie do warunków wilgotnych.

Po położeniu nowych instalacji, ściany i podłoga wymagają przygotowania pod finalne wykończenie. Bruzdy po rurach i kablach należy starannie uzupełnić zaprawą. Całe powierzchnie, jeśli jest taka potrzeba, należy wyrównać tynkiem lub wylewką samopoziomującą na podłodze. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego czasu schnięcia dla tych materiałów – pominięcie tego może prowadzić do problemów z płytkami lub farbą w przyszłości.

Ważnym krokiem, często niedocenianym, jest gruntowanie i hydroizolacja. Podłoże pod płytki musi być zagruntowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność kleju. Następnie, w obszarach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą (ściany i podłoga pod prysznicem, wokół wanny, fragment za umywalką), nanosi się warstwę hydroizolacji – najczęściej w postaci elastycznej, płynnej folii w płynie lub specjalnej maty uszczelniającej. Zwykle nakłada się dwie, a nawet trzy warstwy, zachowując przerwy na wyschnięcie każdej z nich.

Na tym etapie mamy "surową" łazienkę gotową na przyjęcie płytek. Wszystkie instalacje są ukryte, ściany i podłoga są równe, zagruntowane i uszczelnione tam, gdzie to konieczne. To fundament pod estetykę, którą wkrótce zaczniesz budować.

Z perspektywy fachowca, każdy z tych kroków ma swoje specyficzne wymagania. Instalacja hydrauliczna musi być wykonana z odpowiednimi spadkami rur kanalizacyjnych (minimum 2%) oraz szczelnością połączeń – próba ciśnieniowa nowego układu rur przed zasłonięciem ich tynkiem to podstawa. Błędy w instalacji na tym etapie są trudne i kosztowne w późniejszej naprawie.

Podobnie elektryka – punkty pod oświetlenie (sufitowe, kinkiety nad lustrem), gniazdka (minimum jedno-dwa!), przyłącze pod wentylator. Wszystko musi być zgodne z przepisami budowlanymi i zasadami bezpieczeństwa dla pomieszczeń mokrych (odpowiednie strefy bezpieczeństwa dla gniazdek i oświetlenia, wyłącznik różnicowoprądowy w obwodzie łazienkowym to absolutne minimum).

Czas realizacji tej fazy remontu – od demontażu do przygotowania podłoża pod płytki – w standardowej łazience o powierzchni 5-6m kwadratowych to zazwyczaj od 5 do 10 dni roboczych, w zależności od zakresu prac instalacyjnych i stanu wyjściowego.

Jeśli planujesz ogrzewanie podłogowe, to również ten etap jest momentem jego instalacji. Elektryczne maty lub kable grzewcze kładzie się bezpośrednio na zaizolowanej podłodze przed wylewką lub klejem do płytek. Ogrzewanie wodne wymaga już bardziej zaawansowanej wylewki i podłączenia do systemu centralnego ogrzewania.

Warto też pamiętać o montażu stelaża podtynkowego do miski WC. Musi być on solidnie przymocowany do ściany lub podłogi, wypoziomowany i podłączony do kanalizacji i wody przed zasłonięciem płytkami. To element, który przejmuje cały ciężar miski i użytkownika, więc jego solidność jest kluczowa.

To co charakteryzuje ten etap, to konieczność koordynacji różnych specjalistów – burzyciela, hydraulika, elektryka, tynkarza, "izolatora". Upewnij się, że harmonogram ich pracy jest ze sobą zgrany, aby uniknąć przestojów.

Mimo że nie widzisz tych instalacji na co dzień, to od ich poprawności zależy komfort i bezpieczeństwo użytkowania łazienki przez kolejne lata. Staranność na tym etapie to oszczędność na przyszłych remontach.

Kiedy skończysz z "brudną" robotą i masz gotowe, wyrównane i zaizolowane podłoże, możesz z ulgą pomyśleć o przyjemniejszej części – wykończeniach. Ale zanim zaczniesz kłaść płytki, upewnij się, że wszystko zostało dokładnie sprawdzone i jest gotowe na następny krok.

Prace Wykończeniowe: Płytki i Malowanie

To jest moment, na który wielu czekało – łazienka zaczyna nabierać kształtów i kolorów! Prace wykończeniowe to przede wszystkim kładzenie płytek ceramicznych, ale także malowanie ścian lub sufitów, gdzie płytki nie docierają. Estetyka spotyka się tutaj z rzemiosłem.

Decyzja o skuciu starych płytek pociąga za sobą konieczność dokładnego przygotowania podłoża, o czym mówiliśmy wcześniej. Jeśli jednak zdecydujesz się na położenie nowych płytek na stare, upewnij się, że stare są w doskonałym stanie – solidnie trzymają się ściany, nie są popękane czy luźne. Gruntowanie powierzchni starych płytek specjalnym gruntem zwiększającym przyczepność jest niezbędne w takim przypadku.

Samo kładzenie płytek wymaga precyzji. Zaczyna się od wytyczenia poziomu i pionu bazowego, najczęściej z użyciem lasera. Ważne jest, aby planować układ płytek tak, by minimalizować ilość cięć i by były one jak najmniej widoczne, umieszczone np. w narożnikach.

Wybór kleju do płytek zależy od rodzaju płytek (rozmiar, nasiąkliwość – gres, terakota, glazura), rodzaju podłoża i miejsca ich zastosowania (ściana czy podłoga, wewnątrz czy na zewnątrz, obszar suchy czy mokry). Kleje odkształcalne (klasa C2 S1 lub S2) są zalecane do gresów wielkoformatowych i na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

Technika nakładania kleju ma znaczenie – używaj pacy zębatej odpowiedniej do rozmiaru płytki, nakładając klej zarówno na podłoże, jak i metodą kombinowaną na płytkę (zwłaszcza w przypadku dużych formatów i na podłogi) w celu uzyskania 100% krycia spodu płytki klejem. Brak pełnego krycia może prowadzić do pękania płytek lub ich odspojenia w przyszłości.

Spoinowanie (fugowanie) to kolejny etap, możliwy dopiero po pełnym związaniu kleju (czas ten jest podany na opakowaniu kleju i może wynosić od 12 do 72 godzin). Wybór koloru fugi ma ogromny wpływ na ostateczny wygląd powierzchni. Jasna fuga podkreśli kształt płytek, ciemna je zatuszuje. Fugi epoksydowe, choć droższe i trudniejsze w aplikacji, są wysoce odporne na zabrudzenia i chemikalia, idealne do obszarów mokrych.

Pamiętaj o pozostawieniu dylatacji – szczelin między płytkami a ścianami oraz w rogach pomieszczenia. Te szczeliny nie są wypełniane fugą cementową, a elastycznym silikonem sanitarnym, który jest odporny na wilgoć i zapobiega pękaniu fugi i płytek w wyniku naturalnych ruchów budynku.

Ci, którzy decydują się na pomalowanie części ścian, które nie są płytkowane, powinni użyć farby specjalnie przeznaczonej do łazienek lub pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Takie farby zawierają środki grzybobójcze i tworzą powierzchnię odporną na wilgoć i szorowanie. Podobnie jak przy płytkach, podłoże musi być czyste, suche i zagruntowane.

Alternatywne materiały wykończeniowe, takie jak panele ścienne (np. winylowe, PCV) czy mikrobeton/mikrocement, również wymagają specyficznego przygotowania podłoża i aplikacji zgodnej z zaleceniami producenta. Mikrocement, na przykład, nakładany jest w kilku warstwach i zabezpieczany specjalnymi lakierami, tworząc gładką, jednolitą powierzchnię.

Precyzja cięcia płytek jest kluczowa, zwłaszcza przy narożnikach zewnętrznych, gdzie płytki często docina się pod kątem 45 stopni (ukosowanie/szlifowanie) dla uzyskania estetycznego połączenia bez użycia plastikowych listew. Wymaga to wprawnej ręki i specjalistycznych narzędzi.

Przeciętny czas potrzebny na położenie płytek w łazience 5-6 m kwadratowych to od 3 do 7 dni roboczych, w zależności od formatu płytek, skomplikowania wzoru, ilości cięć i kształtu pomieszczenia.

Układając płytki na podłodze, zacznij od miejsca, które będzie najbardziej widoczne (np. wejście) i prowadź układ w stronę mniej widocznych narożników lub miejsca pod wanną/umywalką. Użycie systemów poziomowania płytek (klipsy i kliny) znacznie ułatwia uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni.

Po zakończeniu fugowania, powierzchnię płytek należy dokładnie wyczyścić z pozostałości fugi. Jest to etap, który wymaga dokładności, bo zaschnięte resztki są trudne do usunięcia. Używa się do tego wilgotnej gąbki lub specjalnych środków czyszczących po fugowaniu.

Pamiętajmy, że ten etap to nie tylko praca fachowca, ale też wybory estetyczne, które wpływają na finalny odbiół łazienki. Odważny kolor fugi, ciekawe połączenie faktur płytek czy nietypowy wzór ułożenia – to wszystko nadaje pomieszczeniu charakter.

Mimo że płytki są materiałem bardzo trwałym i praktycznym w łazience, kluczem do ich długowieczności jest właśnie prawidłowe przygotowanie podłoża, solidne wykonanie hydroizolacji i staranne spoinowanie oraz silikonowanie.

Montaż Sanitariatów i Armatury: Biały Montaż

Dochodzimy do kulminacyjnego momentu, wisienki na torcie remontu – tak zwanego białego montażu. To instalacja wszystkich widocznych, "białych" (i nie tylko) elementów wyposażenia łazienki: miski WC, umywalki, wanny, kabiny prysznicowej, baterii oraz akcesoriów łazienkowych.

Przed przystąpieniem do białego montażu, wszystkie prace wykończeniowe – płytkowanie, fugowanie, malowanie – muszą być zakończone i dobrze wyschnięte. Montaż sanitariatów na mokrej fudze to gwarancja kłopotów i zabrudzeń.

Zaczynamy od montażu miski ustępowej. Jeśli mamy system podtynkowy (stelaż Geberit lub podobny, zabudowany pod płytkami), miskę podwieszaną mocuje się do niego, podłącza do odpływu i wody (spłuczka jest już zamontowana wcześniej w stelażu) i maskuje specjalną pokrywą. Przy misce kompaktowej stojącej, montujemy ją do podłogi, podłączamy spłuczkę i przykręcamy muszlę do systemu kanalizacyjnego.

Instalacja umywalki zależy od jej typu. Umywalkę wpuszczaną w blat lub meblową po prostu wpasowujemy w przygotowany otwór lub kładziemy na szafce. Umywalkę nablatową stawiamy na blacie. Umywalkę ścienną (podwieszaną) mocujemy na specjalnych szpilkach do ściany, a umywalkę na postumencie osadzamy na nim i ewentualnie mocujemy do ściany.

Po zamocowaniu miski ustępowej i umywalki przychodzi czas na podłączenie armatury – baterii. Baterie umywalkowe mocuje się do umywalki lub blatu (w przypadku baterii sztorcowych) lub do ściany (baterie podtynkowe). Baterie wannowe i prysznicowe montuje się albo bezpośrednio na wannie/ścianie, albo instaluje w systemie podtynkowym, gdzie widoczny jest tylko element sterujący i deszczownica/słuchawka.

Montaż wanny polega na jej stabilnym ustawieniu na nóżkach lub stelażu, wypoziomowaniu, a następnie podłączeniu systemu odpływowo-przelewowego. Wanna zabudowana wymaga dodatkowo obudowania (np. z płyt G-K wodoodpornych lub specjalnych gotowych paneli) i płytkowania tej obudowy. Wanny wolnostojące po prostu podłącza się do odpływu w podłodze (jeśli jest w centralnym punkcie) lub przy ścianie.

Montaż kabiny prysznicowej zaczyna się od postawienia brodzika (jeśli jest przewidziany) i podłączenia go do odpływu kanalizacyjnego. Brodzik musi być idealnie wypoziomowany i szczelnie połączony z kanalizacją. Następnie montuje się ścianki kabiny, a na końcu drzwi, pamiętając o precyzyjnym uszczelnieniu wszystkich połączeń.

W przypadku prysznica typu "walk-in" lub odpływu liniowego w podłodze, instalacja sanitarna jest częścią etapu instalacji i przygotowania podłoża (odpowiedni spadek posadzki!). Biały montaż ogranicza się wtedy do instalacji baterii, deszczownicy i ewentualnie szklanych tafli.

Kluczowym etapem białego montażu, decydującym o szczelności, jest użycie odpowiedniego silikonu sanitarnego. Nakłada się go wszędzie tam, gdzie elementy sanitarne stykają się ze ścianą, podłogą lub innymi elementami – wokół umywalki, miski WC (jeśli nie ma ukrytej podstawy), wanny, brodzika, a przede wszystkim na styku brodzika/wanny ze ścianą i na łączeniach profili kabiny prysznicowej.

Baterie wymagają solidnego i szczelnego połączenia z instalacją wodną. Niewielki przeciek w tym miejscu, ukryty w szafce czy pod umywalką, może niezauważony przez dłuższy czas powodować zawilgocenie i rozwój pleśni. Po zamontowaniu wszystkich elementów armatury, należy bezwzględnie przeprowadzić próbę szczelności, odkręcając wodę.

Montaż lustra, szafek łazienkowych, wieszaków, uchwytów na papier toaletowy i innych akcesoriów to finalne szlify. Ich rozmieszczenie powinno być przemyślane już na etapie planowania, by na przykład wieszak na ręcznik znalazł się w zasięgu ręki wychodzącego spod prysznica.

Poprawnie wykonany montaż sanitariatów i armatury to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim komfortu i higieny użytkowania. To właśnie te elementy mają z nami bezpośredni kontakt na co dzień i ich funkcjonalność jest najbardziej odczuwalna.

Biały montaż, choć może wydawać się prosty w porównaniu do skuwania płytek czy prowadzenia instalacji, wymaga dużej precyzji i dbałości o detale. Niewypoziomowana miska WC, cieknąca bateria czy nieszczelna kabina potrafią skutecznie zepsuć radość z nowej łazienki.

Czas potrzebny na biały montaż w typowej łazience to zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych, w zależności od ilości i skomplikowania montowanych elementów (np. kabiny prysznicowe z wieloma elementami lub wanny z hydromasażem mogą wymagać więcej czasu).

Warto upewnić się, że wszystkie zamontowane elementy są stabilne, a połączenia wodne i kanalizacyjne są w 100% szczelne. Pozostawienie dostępu do syfonów i zaworów odcinających wodę w łatwo dostępnych miejscach (np. w szafce pod umywalką) ułatwi ewentualne naprawy w przyszłości.

Finalnym akcentem białego montażu jest często montaż oświetlenia – plafonów sufitowych, kinkietów nad lustrem. Upewnij się, że instalacja elektryczna została odpowiednio przygotowana i zabezpieczona (np. odpowiednie oprawy i złączki).

Po tym etapie łazienka jest w zasadzie gotowa do użytku. Pozostaje jedynie generalne sprzątanie po remoncie, usunięcie folii ochronnych i cieszenie się odmienioną przestrzenią. Ten moment satysfakcji często rekompensuje cały kurz i trud remontu.

Pamiętaj, że nawet najlepsze materiały nie zastąpią umiejętności i doświadczenia fachowca. Remont łazienki kompleksowy to suma wielu specjalistycznych prac, a biały montaż to ich zwieńczenie, wymagające nie tylko wiedzy hydraulicznej, ale i wyczucia estetycznego.

Sprawdź jeszcze raz wszystkie baterie, spłuczkę, odpływy w wannie/brodziku/umywalce. Zapełnij wannę wodą i zobacz, czy nic nie cieknie od dołu. Włącz prysznic na pełną moc i sprawdź szczelność kabiny. Drobne poprawki na tym etapie są znacznie łatwiejsze niż późniejsze interwencje.

Ostateczny odbiór prac powinien być dokonany z wykonawcą. Zwróć uwagę na czystość wykonania silikonów, stabilność elementów, łatwość działania armatury i poprawność działania wszystkich odpływów i przyłączy. Dopiero wtedy możesz odetchnąć z ulgą – łazienka jest gotowa!