Wyrównanie podłogi pod panele bez wylewki: Poradnik 2025

Marzysz o perfekcyjnej podłodze w swoim domu, ale wizja zbrojonych wylewek betonowych spędza Ci sen z powiek? Spokojnie! Wbrew pozorom, wyrównanie podłogi pod panele bez wylewki to realne i często niezwykle efektywne rozwiązanie. To nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy, eliminująca uciążliwe procesy związane z mokrymi pracami. Jeśli zmagasz się z nierównościami większymi niż 2-3 mm, które grożą wypaczaniem i skrzypieniem paneli, istnieją skuteczne metody, aby nadać Twojej podłodze idealną płaskość, a kluczem do sukcesu jest stosowanie odpowiednich materiałów.

Kto by pomyślał, że te stare, dobre płyty OSB mogą okazać się wybawieniem? A przecież są! Płyty OSB, suchy jastrych, a nawet specyficzne podkłady potrafią zdziałać cuda. W poniższej analizie, którą nazwijmy po prostu "Suchymi FAKTYMI", przedstawiamy, jak te i inne materiały sprawdzają się w praktyce, bez potrzeby angażowania wylewki. Wybieramy suchy, skuteczny remont – kto jest za?

Z powyższych danych jasno wynika, że na rynku budowlanym mamy szeroki wachlarz narzędzi do dyspozycji, aby uporać się z uciążliwymi nierównościami bez uciekania się do kosztownej i czasochłonnej wylewki. Ważne jest jednak, by dopasować odpowiednią metodę do skali problemu i rodzaju podłoża. Czy to stare, zapomniane płytki, czy lekko pofalowany beton, zawsze znajdzie się sucha i skuteczna alternatywa. A teraz, zagłębmy się w szczegóły, by każdy mógł zostać mistrzem wyrównywania podłóg na sucho. Gotowi na suchy, lecz wciągający remont?

Sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod panele

Zanim zaczniemy cokolwiek działać, musimy zrozumieć, z czym mamy do czynienia. Wyobraź sobie, że jesteś detektywem na miejscu zbrodni – każda nierówność to wskazówka, każda drobinka kurzu to potencjalny problem. Poziom podłoża można sprawdzić w zaskakująco prosty, wręcz rzemieślniczy sposób: wystarczy przyłożyć do podłogi długą, prostą deskę o długości około 3 metrów. Następnie, powoli ją przesuwamy, bacznie obserwując, czy pod spodem pojawiają się jakiekolwiek prześwity. Gdzie deska unosi się, tam mamy do czynienia z „górką”, a gdzie „bije dzwonkiem” o podłoże, tam jest „dolina”. Jeśli prześwity są większe niż 2-3 milimetry, sygnał jest jasny: wymagana jest interwencja, ponieważ tego typu nierówności mogą prowadzić do wypaczeń, pęknięć desek paneli oraz nieprzyjemnego skrzypienia posadzki. Żaden inwestor, żaden właściciel mieszkania nie życzy sobie takich atrakcji, a te problemy dotyczą nawet najdroższych i najlepszych paneli – ich jakość nie chroni przed prawami fizyki i kiepsko przygotowanym podłożem.

Zanim przystąpisz do samego wyrównywania, podłoże musi być absolutnie czyste, niczym laboratoryjna sala operacyjna. To absolutny fundament, na którym opiera się sukces całej operacji. Najpierw należy porządnie odkurzyć powierzchnię, najlepiej używając mocnego odkurzacza przemysłowego, aby pozbyć się wszelkich luźnych drobin kurzu, piasku czy resztek budowlanych. Po odkurzeniu, przechodzimy do mycia. Zwykła woda z delikatnym detergentem zazwyczaj wystarcza, aby usunąć tłuste plamy czy zaschnięte zabrudzenia. Pozostawmy podłogę do całkowitego wyschnięcia, nie wolno spieszyć się na tym etapie – wilgoć to wróg paneli.

Kolejnym, często pomijanym, lecz kluczowym etapem jest uszczelnienie styków ścian z posadzką. To jak zabezpieczenie strategicznych punktów w twierdzy – miejsca, gdzie mogą powstawać przeciągi lub przenikać wilgoć z konstrukcji. Wszelkie szczeliny i ubytki w tych newralgicznych miejscach należy dokładnie wypełnić pianką montażową. Nie chodzi tu o estetykę (te miejsca i tak zostaną zakryte listwami przypodłogowymi), ale o stworzenie bariery, która zapobiegnie niekontrolowanemu przepływowi powietrza, a co za tym idzie, wahaniom wilgotności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stabilność paneli. Poza tym, pianka doskonale izoluje akustycznie i termicznie, co jest zawsze miłym dodatkiem. Pamiętaj, że dokładność na tym etapie to oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy w przyszłości, bo jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Odpowiednie przygotowanie podłoża to połowa sukcesu w układaniu paneli, niezależnie od tego, czy używamy wylewki, czy decydujemy się na metody suchego wyrównania. To inwestycja w trwałość i komfort użytkowania na lata.

Wyrównywanie podłogi płytami OSB pod panele

Gdy myślimy o wyrównaniu podłogi pod panele bez wylewki, płyty OSB często pojawiają się jako jeden z pierwszych, najbardziej intuicyjnych i ekonomicznych wyborów. I słusznie! Płyty te są na tyle wytrzymałe, że nie ulegają łatwo pęknięciom, a co za tym idzie, nie spowodują uszkodzenia ani wybrzuszenia ułożonych na nich paneli. To właśnie ta solidność sprawia, że są idealne, zwłaszcza w przypadku montażu nowych paneli na starym podłożu, które jest nierówne lub wymaga szybkiego odświeżenia bez mokrych prac remontowych. Zasadniczo, jest to jak stworzenie nowej, równej powierzchni na istniejącej bazie, bez konieczności skuwania i długotrwałego schnięcia betonu. To jest jak zbudowanie fundamentu dla nowej, idealnej podłogi. Sprawdziło się to w niezliczonych projektach, od szybkich metamorfoz wynajmowanych mieszkań po kompleksowe renowacje starych domów. Nikt nie chce, żeby panele zaczęły żyć własnym życiem po kilku miesiącach, prawda?

Ale jak to dokładnie działa? W przypadku wyrównywania podłogi płytami OSB, kluczowe jest przygotowanie konstrukcji nośnej, czyli legarów. Legary to drewniane belki, które układa się na istniejącym podłożu. Ich wysokość dostosowuje się do stopnia nierówności – wyższe legary w głębszych "dolinach", niższe na "górkach". To właśnie precyzyjne wypoziomowanie legarów za pomocą poziomicy laserowej lub klasycznej poziomicy budowlanej jest najważniejsze. W przestrzeniach pomiędzy legarami, zwłaszcza gdy nierówności są duże (ponad 2-3 cm), można zastosować materiał izolacyjny, na przykład wełnę mineralną, aby poprawić akustykę i izolacyjność termiczną podłogi.

Kiedy legary są idealnie wypoziomowane i stabilnie przymocowane do podłoża (za pomocą wkrętów lub kotew), przystępujemy do układania płyt OSB. Zazwyczaj stosuje się płyty o grubości od 18 do 22 mm, co zapewnia odpowiednią sztywność i stabilność. Ważne jest, aby układać je w systemie "mijanki", czyli z przesunięciem fug, podobnie jak panele podłogowe, aby zapewnić maksymalną stabilność konstrukcji. Płyty przykręca się do legarów specjalnymi wkrętami do drewna, rozmieszczając je co 15-20 cm na brzegach i co 30 cm w środku płyty. Pamiętaj, aby zostawić dylatację około 10-15 mm od ścian, ponieważ płyty OSB, podobnie jak drewno, "pracują" pod wpływem zmian wilgotności i temperatury. To proste jak konstrukcja cepa, ale precyzja jest kluczowa.

Dodatkowo, warto rozważyć użycie płyt OSB z piórem i wpustem. Takie płyty łączą się ze sobą niczym klocki LEGO, co dodatkowo wzmacnia całą konstrukcję i minimalizuje ryzyko powstawania szczelin. Po zamontowaniu płyt OSB, powierzchnia jest zazwyczaj na tyle gładka, że można na niej od razu układać podkład pod panele i same panele. Metoda ta jest szczególnie polecana w starym budownictwie, gdzie tradycyjna wylewka jest często niemożliwa ze względu na obciążenie stropów. Koszt takiego rozwiązania, wliczając w to legary i płyty OSB, wynosi zazwyczaj od 30 do 60 zł za metr kwadratowy, w zależności od grubości materiałów i stopnia skomplikowania legarowania. To sprawia, że wyrównywanie podłogi płytami OSB pod panele jest nie tylko efektywne, ale i ekonomiczne.

Jeśli natomiast zależy Ci na jeszcze szybszym efekcie, bez budowania skomplikowanego rusztu z legarów, w niektórych sytuacjach, gdy nierówności są mniejsze, płyty OSB można przyklejać bezpośrednio do podłoża na specjalne masy klejące o wysokiej elastyczności. Musi to być jednak bardzo stabilne i nośne podłoże, aby zapobiec odrywaniu się płyt. W takich przypadkach stosuje się grubszą warstwę kleju, która może częściowo niwelować mniejsze ubytki. Jest to jednak rozwiązanie mniej elastyczne i bardziej ryzykowne niż metoda legarowa, więc należy je rozważyć tylko w naprawdę uzasadnionych sytuacjach i z odpowiednią masą klejącą. Tak, nawet z płytami OSB, życie pisze różne scenariusze, ale grunt to dobra znajomość tematu.

Suchy jastrych i inne płyty budowlane jako alternatywa dla wylewki

Gdy szukamy godnej alternatywy dla klasycznej, mokrej wylewki, często na pierwszy plan wysuwa się suchy jastrych. To rozwiązanie to nic innego jak gotowe, prefabrykowane płyty, które układa się na odpowiednio przygotowanym podłożu, tworząc nową, idealnie równą powierzchnię. System suchego jastrychu eliminuje problem schnięcia, co czyni go nieocenionym w szybkich remontach, gdy liczy się każda godzina. Zapomnij o tygodniach czekania na związanie betonu – tutaj możemy ruszać z panelami niemal natychmiast po montażu! Wyrównania podłogi betonowej pod panele polecane jest użycie płyt z suchego jastrychu, zwłaszcza tam, gdzie zależy nam na czasie i czystości prac.

Najczęściej spotykane typy płyt suchego jastrychu to płyty kartonowo-gipsowe (tzw. suche tynki) oraz płyty cementowo-włóknowe lub betonowe. Płyty kartonowo-gipsowe, specjalnie wzmocnione do zastosowań podłogowych, są lżejsze i łatwiejsze w obróbce, idealne do mniejszych obciążeń. Płyty cementowo-włóknowe są znacznie bardziej wytrzymałe na ściskanie i wilgoć, co sprawia, że nadają się do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności lub do miejsc, gdzie przewiduje się większe obciążenia użytkowe. Ich grubość waha się zazwyczaj od 18 do 25 mm, często są to płyty dwuwarstwowe lub zintegrowane z izolacją.

Proces montażu suchego jastrychu jest relatywnie prosty. Na początek należy przygotować podłoże, które musi być czyste, suche i stabilne. Wszelkie większe nierówności (powyżej kilku milimetrów) należy wstępnie zniwelować za pomocą kruszywa wyrównawczego (np. suchego keramzytu lub granulatu styropianowego), który rozsypuje się na podłożu i precyzyjnie poziomuje za pomocą listew. To właśnie ta warstwa kruszywa stanowi klucz do niwelowania znacznych ubytków i tworzenia stabilnego podkładu. Pamiętaj, aby na krawędziach, przy ścianach, ułożyć taśmę dylatacyjną, która zapobiegnie przenoszeniu drgań i zapewni przestrzeń dla naturalnych ruchów materiałów. Płyty układamy w systemie "mijanki", łącząc je ze sobą na pióro i wpust lub sklejając na styk specjalnym klejem montażowym. To jest jak gigantyczna układanka, ale z dużo większymi konsekwencjami, jeśli popełnisz błąd. Z mojego doświadczenia wynika, że precyzja na tym etapie oszczędza wiele nerwów później.

Koszt suchego jastrychu jest zróżnicowany i zależy od rodzaju i grubości płyt. Płyty gipsowo-kartonowe mogą kosztować od 40 do 60 zł za metr kwadratowy, natomiast płyty cementowo-włóknowe czy betonowe mogą osiągać ceny od 60 do nawet 100 zł za metr kwadratowy. Do tego należy doliczyć koszt kruszywa wyrównawczego, klejów i taśm dylatacyjnych, co zwiększy finalny koszt o około 10-20 zł/m². Mimo wyższego jednostkowego kosztu materiału, oszczędność czasu i brak konieczności wynajmowania ekipy do wylewek często rekompensują tę różnicę. Co więcej, suchy jastrych oferuje doskonałą izolację akustyczną i termiczną, co jest niewątpliwą zaletą. Jest to szczególnie cenne w budownictwie wielorodzinnym, gdzie hałas od sąsiadów potrafi doprowadzić człowieka do szaleństwa.

Oprócz płyt suchego jastrychu, istnieją też inne płyty budowlane, które mogą służyć jako alternatywa dla wylewki. Przykładem są płyty Fermacell – płyty gipsowo-włóknowe, które charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością i stabilnością, a jednocześnie są ekologiczne. Ich zastosowanie jest podobne do płyt suchego jastrychu, wymagają precyzyjnego ułożenia na wyrównanej warstwie podsypki. Warto również wspomnieć o płytach warstwowych, które łączą w sobie materiał konstrukcyjny z izolacją termiczną (np. styropianem lub wełną mineralną) i akustyczną, co pozwala na jednoczesne rozwiązanie kilku problemów. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od specyfiki projektu, wymaganych parametrów izolacyjności oraz oczywiście, budżetu. Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny, a dobranie optymalnego materiału to klucz do sukcesu.

Cienkie podkłady pod panele a drobne nierówności podłoża

Kiedy mówimy o drobnych nierównościach podłoża pod panele, nie zawsze musimy od razu wyciągać ciężkie działa w postaci płyt OSB czy suchego jastrychu. Czasem, wystarczy inteligentne podejście do tematu i zastosowanie odpowiednio dobranego, cienkiego podkładu. To rozwiązanie jest jak elastyczna pianka do golenia, która dopasowuje się do każdego kształtu, choć tutaj działa na nieco większą skalę. W przypadku niewielkich nierówności, czyli tych w zakresie do około 3-5 milimetrów, które wykryliśmy podczas testu z długą deską, cienkie podkłady mogą okazać się wystarczającym, a przede wszystkim szybkim i ekonomicznym remedium. Ważne jest, aby dokładnie ocenić skalę problemu – jeśli prześwity są większe niż podane wartości, samo użycie cienkiego podkładu może nie wystarczyć, co z kolei może prowadzić do nieestetycznego uginania się paneli i ich przyspieszonego zużycia. Nie ma nic gorszego niż czuć każdą nierówność pod stopami, to potrafi doprowadzić do szału!

Jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych jako cienkie podkłady jest polistyren ekstrudowany (XPS). Płyty XPS, dostępne w różnych grubościach (od 3 do 6 mm, a czasem nawet do 10 mm), charakteryzują się wysoką odpornością na ściskanie i są niezwykle stabilne. Dodatkowo, płyty XPS oferują doskonałą izolację termiczną, co jest plusem w przypadku chłodnych podłóg betonowych, oraz pewną izolację akustyczną. Są również odporne na wilgoć, co czyni je uniwersalnym wyborem. Układa się je zazwyczaj luźno na czystym i suchym podłożu, z zachowaniem niewielkiej dylatacji przy ścianach. Ich montaż jest banalnie prosty, zajmuje zaledwie kilka godzin na standardowym pomieszczeniu, a ich koszt waha się od 5 do 15 zł za metr kwadratowy, co czyni je jednym z najtańszych rozwiązań na rynku.

Alternatywą dla XPS są ekopłyty, często wykonane z materiałów naturalnych lub recyklingowych, takich jak włókna drzewne. Ekopłyty są przyjazne dla środowiska, doskonale izolują akustycznie, redukując odgłosy kroków, i mają dobre właściwości termiczne. Ich grubość jest porównywalna z płytami XPS (od 3 do 7 mm). Układanie ekopłyt jest równie proste, choć mogą być nieco mniej odporne na wilgoć niż XPS, dlatego w pomieszczeniach narażonych na działanie wody (np. kuchnie, łazienki – choć panele w tych miejscach wymagają specjalnej uwagi) zaleca się zastosowanie dodatkowej folii paroizolacyjnej. Ceny ekopłyt są nieco wyższe, oscylują wokół 10-20 zł za metr kwadratowy, co jest akceptowalne biorąc pod uwagę ich ekologiczny charakter i doskonałe właściwości akustyczne. Pamiętaj, że inwestycja w dobry podkład to inwestycja w komfort użytkowania i trwałość całej podłogi. To jak dobry but do biegania – musi amortyzować, a nie uwierać.

Warto również wspomnieć o podkładach z pianki poliuretanowej lub gumy, które oferują najwyższą izolację akustyczną i są idealne, gdy chcemy zminimalizować odgłosy dochodzące z paneli. Są to podkłady z najwyższej półki cenowej, dochodzące do 20-30 zł za metr kwadratowy, ale ich zdolność do tłumienia dźwięków jest nieporównywalna z innymi materiałami. Idealne do mieszkań w bloku, gdzie ceni się spokój i ciszę. Bez względu na wybrany materiał, kluczowe jest upewnienie się, że podkład ma odpowiednią klasę wytrzymałości na ściskanie, aby nie uginał się pod panelami, co mogłoby prowadzić do ich uszkodzenia. Tabela z parametrami wytrzymałościowymi jest zazwyczaj podana na opakowaniu. Wybieraj mądrze, bo to właśnie ten cichy bohater, podkład, odpowiada za to, czy Twoje panele będą stabilne i ciche, czy też sprawią, że zaczniesz myśleć o przeprowadzce.

Masy naprawcze i żywice – szybkie rozwiązanie dla niewielkich ubytków

Czasami życie zaskakuje nas drobnymi, ale irytującymi niespodziankami. Podobnie jest z podłogami – niekiedy natrafiamy na niewielkie ubytki, rysy, czy miejscowe pęknięcia, które na dłuższą metę mogą zakłócić idealną płaskość pod panele. W takich sytuacjach, wyciąganie ciężkiego sprzętu w postaci płyt OSB czy suchego jastrychu byłoby jak użycie armaty do zabicia muchy. Sprawdzonym sposobem jest wykorzystanie żywic, lakierów i mas naprawczych. To właśnie jeden z najszybszych sposobów na miejscowe wyrównanie podłogi bez zastosowania wylewki, idealny dla precyzyjnych i szybkich interwencji. Pomyśl o nich jak o chirurgach precyzyjnych, którzy usuwają tylko te tkanki, które są uszkodzone, nie naruszając całości. Masy naprawcze, często na bazie żywic epoksydowych lub akrylowych, potrafią w mig sprawić, że małe defekty znikają, a powierzchnia staje się jednolita i gotowa do przyjęcia paneli. Są też dostępne warianty, które łączą elastyczność z szybkością wiązania, co jest ich ogromnym atutem.

Najczęściej spotykane masy naprawcze to te na bazie cementu szybkoschnącego, modyfikowane polimerami, które pozwalają na uzyskanie bardzo twardej, lecz elastycznej powierzchni. Ich grubość nanoszenia to zazwyczaj od 1 do 10 milimetrów, co pozwala na niwelowanie niewielkich wgłębień czy spękań. Są to materiały jednoskładnikowe, wymagające jedynie wymieszania z wodą, lub dwuskładnikowe (np. żywice), które trzeba dokładnie połączyć przed aplikacją. Z mojego doświadczenia wynika, że precyzyjne wymieszanie to klucz do ich właściwego działania. Proces aplikacji jest prosty: po dokładnym oczyszczeniu i zagruntowaniu (jeśli zaleca producent) ubytku, masę nakłada się szpachlą lub pacą, równomiernie rozprowadzając i wygładzając powierzchnię. Czas wiązania jest bardzo krótki, często już po kilku godzinach podłoga jest gotowa do dalszych prac. To jest szybkość, o której wylewka może tylko pomarzyć! Orientacyjny koszt to 20-50 zł za opakowanie masy, która wystarcza na naprawę kilku metrów kwadratowych niewielkich ubytków.

Żywice, zwłaszcza te epoksydowe lub poliuretanowe, są bardziej zaawansowanym, ale niezwykle skutecznym rozwiązaniem. Można je stosować do punktowego wypełniania pęknięć, ubytków, a nawet do stabilizacji luźnego podłoża. Ich główną zaletą jest wysoka odporność na ścieranie, wilgoć i chemikalia, a także zdolność do przenoszenia naprężeń. Żywice dwuskładnikowe aplikuje się po dokładnym wymieszaniu obu komponentów, a ich rzadka konsystencja pozwala im wnikać głęboko w pęknięcia, "sklejając" podłoże w jedną całość. Warto wiedzieć, że istnieją też żywice samorozlewne, które same tworzą idealnie gładką powierzchnię po wylaniu, co jest idealne w przypadku szerokich, płaskich ubytków. Ich koszt jest wyższy, zazwyczaj od 50 do 100 zł za opakowanie (które starcza na mniejszą powierzchnię niż masy cementowe), ale ich trwałość i efektywność są nieporównywalne.

Przy wyborze masy naprawczej czy żywicy, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów. Przede wszystkim, na czas schnięcia i czas, po którym powierzchnia jest gotowa do dalszych prac – to może być różnica od kilku godzin do kilkunastu. Po drugie, na elastyczność materiału – niektóre żywice są bardziej elastyczne, co jest ważne, jeśli podłoże jest narażone na drobne ruchy. Po trzecie, na przeznaczenie – czy masa jest przeznaczona pod panele laminowane, winylowe, czy może uniwersalna. Pamiętaj, że zawsze należy dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Nie ma tu miejsca na improwizację, chyba że chcesz potem walczyć z „falującą” podłogą. Choć są to szybkie rozwiązania, wymagają precyzji i wiedzy, aby ostateczny efekt był satysfakcjonujący i trwały, a Twoje panele mogły służyć Ci przez długie lata, bez żadnych niespodzianek.

Q&A

Pytanie: Czy zawsze muszę wyrównywać podłogę pod panele?

Odpowiedź: Tak, jest to absolutnie konieczne, jeśli nierówności przekraczają 2-3 mm. Niewyrównane podłoże może prowadzić do wypaczeń, pęknięć paneli oraz ich skrzypienia, niezależnie od jakości samego panelu. Odpowiednie przygotowanie podłoża to klucz do trwałości i estetyki podłogi.

Pytanie: Jakie są główne alternatywy dla tradycyjnej wylewki do wyrównania podłogi pod panele?

Odpowiedź: Główne alternatywy to: płyty OSB na legarach, systemy suchego jastrychu (płyty kartonowo-gipsowe, cementowo-włóknowe), cienkie podkłady pod panele (polistyren ekstrudowany, ekopłyty) dla drobnych nierówności oraz masy naprawcze i żywice do punktowego niwelowania małych ubytków.

Pytanie: Czy mogę użyć płyt OSB bezpośrednio na nierównej podłodze bez legarów?

Odpowiedź: W niektórych przypadkach, gdy nierówności są bardzo niewielkie i podłoże jest stabilne, płyty OSB mogą być przyklejone bezpośrednio na specjalne masy klejące. Jest to jednak mniej bezpieczne i efektywne rozwiązanie niż użycie legarów, które pozwalają na precyzyjne wypoziomowanie większych ubytków. Zawsze zaleca się stosowanie legarów dla najlepszych efektów.

Pytanie: Jak szybko mogę ułożyć panele po zastosowaniu suchego jastrychu?

Odpowiedź: Jedną z największych zalet suchego jastrychu jest brak konieczności długiego schnięcia. Panele można układać niemal natychmiast po prawidłowym ułożeniu i połączeniu płyt, co znacząco skraca czas remontu w porównaniu do tradycyjnej wylewki.

Pytanie: Kiedy wystarczy zastosowanie cienkich podkładów lub mas naprawczych?

Odpowiedź: Cienkie podkłady, takie jak XPS czy ekopłyty, są wystarczające dla drobnych nierówności o skali do 3-5 mm. Masy naprawcze i żywice są idealne do punktowego wypełniania bardzo małych ubytków, rys czy pęknięć, gdzie nierówności nie przekraczają 1-2 mm. Ważne jest, aby dokładnie ocenić stan podłoża, aby wybrać odpowiednią metodę.