Podłoga wyżej o 50 cm? Jak podwyższyć podłogę w 2025!

Marzysz o wnętrzu, które zyska nowy wymiar? Chcesz nadać pomieszczeniu charakteru, unieść jego perspektywę, a może po prostu potrzebujesz miejsca na nową instalację? Kluczem do takiej transformacji może być podwyższenie podłogi o 50 cm! Ta, wydawać by się mogło, skomplikowana operacja, tak naprawdę sprowadza się do wyboru odpowiedniej techniki konstrukcyjnej i precyzyjnego wykonania, często z wykorzystaniem lekkich, a jednocześnie wytrzymałych systemów podłóg podniesionych, czy to z profili stalowych lub aluminiowych, czy konstrukcji drewnianych wypełnianych odpowiednimi materiałami.

Zanim zagłębimy się w szczegóły, warto przyjrzeć się różnym podejściom do podnoszenia podłóg. Analizując dostępne na rynku rozwiązania, można zauważyć dominację pewnych metod. Należy pamiętać, że każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Powyższe dane, choć ogólne, pokazują, że wybór metody wiąże się nie tylko z kwestiami technicznymi, ale i budżetowymi. Kosztorysując projekt, pamiętajmy, że podane ceny materiałów są jedynie orientacyjne i mogą różnić się w zależności od regionu, producenta i aktualnych cen rynkowych. Co więcej, do tego należy doliczyć koszt robocizny, która w przypadku podniesienia podłogi o 50 cm, może stanowić znaczącą część całkowitego wydatku. Czas realizacji, podany w godzinach na metr kwadratowy, również jest uśredniony i zależy od doświadczenia ekipy oraz złożoności projektu, ale to przecież dla Was żadne zaskoczenie, prawda?

Kiedy zdecydujemy się na podwyższenie poziomu podłogi, wchodzimy na teren, gdzie każdy szczegół ma znaczenie. Nie chodzi tylko o to, aby nowa konstrukcja utrzymała nasz ciężar, ale również o to, aby była trwała, estetyczna i, co najważniejsze, bezpieczna. A żeby to wszystko osiągnąć, niezbędny jest odpowiedni plan działania. Pamiętajmy, że "szczegóły tworzą perfekcję, a perfekcja nie jest szczegółem", jak mawiał Leonardo da Vinci, więc poświęćmy należytą uwagę każdemu z nich.

Wybór materiałów do podniesienia poziomu podłogi

Decyzja o podniesieniu podłogi o 50 cm to poważne przedsięwzięcie, a klucz do sukcesu tkwi w odpowiednim doborze materiałów. Nie wystarczy pójść do sklepu i kupić to, co akurat jest w promocji. Należy zwrócić uwagę na szereg czynników, które wpłyną na trwałość, bezpieczeństwo i estetykę wykonanej pracy. Tak, tak, wiem co myślicie – "znowu te nudne wykłady o materiałach", ale zaufajcie, to właśnie one zdecydują, czy podłoga posłuży Wam lata, czy będziecie przeklinać decyzję już po kilku miesiącach.

Pierwszym krokiem jest ocena istniejącego podłoża. Czy jest stabilne, suche, bez pęknięć? Jeśli nie, wszelkie wady muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem prac, inaczej budowanie na niestabilnym fundamencie to jak próba nalania wody do sita – bezsensowne. W przypadku podnoszenia podłogi o znaczną wysokość, jak 50 cm, musimy pomyśleć o materiałach nośnych. Najczęściej wykorzystuje się do tego drewniane legary, profile stalowe, a czasem nawet bloczki z betonu komórkowego lub pustaki ceramiczne, na których później układa się warstwy poszycia.

Dla konstrukcji drewnianych, niezwykle ważna jest klasa drewna i jego wilgotność. Idealne będzie drewno konstrukcyjne C24 o wilgotności poniżej 15%. Pamiętajcie, suche drewno to podstawa, inaczej ryzykujemy odkształcenia i pękanie po ułożeniu, a nikt nie chce mieć podłogi w stylu „falująca łąka”. Minimalna grubość legarów zależy od rozstawu i obciążenia, ale przy podnoszeniu o 50 cm często stosuje się belki o przekroju 80x100 mm lub 100x120 mm w zależności od obciążeń. Jako poszycie idealnie sprawdzą się płyty OSB o grubości 22-25 mm lub wodoodporna sklejka, która gwarantuje stabilność i odporność na wilgoć.

Jeśli zdecydujemy się na konstrukcję stalową, powinniśmy wybrać profile stalowe o odpowiednim przekroju, na przykład kwadratowe lub prostokątne, na przykład 60x60 mm lub 80x40 mm. Stal zapewnia dużą wytrzymałość na obciążenia, a jej profil jest mniej podatny na odkształcenia. Profile stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, zwłaszcza w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Na stalowych konstrukcjach często kładzie się płyty cementowo-włóknowe, gipsowo-kartonowe (ale te wzmocnione) lub również płyty OSB, dostosowując grubość do przewidywanego obciążenia, np. 2x12,5 mm płyt g-k lub 18-22 mm OSB. No tak, każdy wybór ma swoje plusy i minusy, a my musimy zagrać jak najlepiek tą kartą.

Alternatywnym rozwiązaniem są bloczki betonowe lub pustaki ceramiczne. Stworzenie podwyższonej platformy z takich materiałów wymaga precyzji w murowaniu i zabezpieczeniu przed wilgocią. Takie rozwiązanie jest bardzo stabilne i nośne, jednak zdecydowanie bardziej pracochłonne i cięższe, co może mieć wpływ na obciążenie stropu. Trzeba wtedy zwrócić uwagę na nośność konstrukcji, zanim się zdecydujemy na taki sposób budowy podłogi. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli chcemy stworzyć bardzo solidną, niewibracyjną konstrukcję, np. w pralni, czy kuchni, gdzie waga urządzeń jest znacząca.

Nie zapominajmy o materiałach izolacyjnych. Do izolacji termicznej i akustycznej można zastosować wełnę mineralną, styropian ekstrudowany (XPS) o dużej gęstości, czy piankę poliuretanową (PIR). Wybór zależy od wymagań co do izolacji i możliwości finansowych. XPS i PIR mają znacznie lepsze parametry izolacyjne niż zwykły styropian, więc warto rozważyć te opcje. Grubość izolacji powinna wynosić co najmniej 10-15 cm, aby zapewnić efektywną ochronę przed chłodem z niższego poziomu i tłumienie dźwięków. Czy nie tak właśnie marzymy o ciszy i cieple w naszych czterech kątach?

Ostatni, ale równie ważny aspekt to wykończenie. Po podniesieniu podłogi musimy zdecydować się na jej ostateczny wygląd. Możemy zastosować panele podłogowe, deski, płytki ceramiczne, wykładziny PCV czy dywanowe. Wybór zależy od przeznaczenia pomieszczenia, intensywności użytkowania i oczywiście naszych preferencji estetycznych. Pamiętajmy, że podłoga to wizytówka wnętrza – nie skąpmy więc na niej!

Warto również wziąć pod uwagę, że podniesienie podłogi często wiąże się z koniecznością poprowadzenia instalacji pod nią. To idealna okazja do ukrycia kabli, rur czy kanałów wentylacyjnych. Do tego celu potrzebne będą odpowiednie peszle, rury osłonowe czy elastyczne kanały wentylacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo i łatwy dostęp w razie awarii. Odpowiednie zaplanowanie tego etapu to jak złapanie dwóch srok za jeden ogon: podniesiemy podłogę i schowamy nieestetyczne instalacje. Zyskujemy więc podwójnie! Wybierając materiały, warto więc zastanowić się, czy podniesiona podłoga będzie spełniać dodatkowe funkcje, poza samą zmianą poziomu, takie jak ukrywanie instalacji czy tworzenie przestrzeni wentylacyjnej.

Ceny materiałów mogą się znacznie różnić. Przykładowo, metr kwadratowy drewna konstrukcyjnego to koszt od 60 do 100 zł, płyty OSB od 40 do 80 zł za m², a styropian XPS od 20 do 50 zł za m². Profile stalowe to wydatek rzędu 10-30 zł za metr bieżący. Oczywiście, są to wartości orientacyjne. Pamiętajmy o cenach dostawy, co może znacznie wpłynąć na ostateczny koszt projektu.

Przygotowanie podłoża i izolacja

Zanim zabierzemy się za podwyższenie podłogi o 50 cm, musimy solidnie przygotować grunt. To jak budowanie domu – bez mocnych fundamentów, cała konstrukcja może się rozsypać. No dobra, nie przesadzajmy, podłoga nie rozsypie się ot tak, ale z pewnością nie będzie stabilna ani trwała, a my przecież chcemy uniknąć poprawek, prawda?

Pierwszym krokiem jest dokładne oczyszczenie i wyrównanie istniejącego podłoża. Musimy usunąć wszelkie resztki kleju, zaprawy, kurzu, a także wszelkie ruchome elementy. Podłoże musi być suche, twarde i stabilne. Jeśli na podłodze znajdują się ubytki, pęknięcia czy nierówności przekraczające 5 mm, należy je naprawić i wyrównać za pomocą specjalnej masy szpachlowej lub wylewki samopoziomującej. Niezapomniane jest sprawdzenie poziomu za pomocą długiej poziomicy lub niwelatora laserowego. Jakakolwiek krzywizna teraz, odbije się echem w finalnym efekcie.

Następnie przychodzi czas na izolację przeciwwilgociową. To absolutny must-have, zwłaszcza w przypadku pomieszczeń na parterze lub w piwnicy. Najczęściej stosuje się do tego celu folię budowlaną o grubości co najmniej 0,2 mm. Folię należy ułożyć na zakładkę (co najmniej 15-20 cm) i zabezpieczyć taśmą klejącą, a jej brzegi podciągnąć na ściany na wysokość planowanej nowej podłogi. Pamiętajmy, że folia to nie wszystko, ale bez niej jesteśmy na straconej pozycji. Zwróćmy uwagę, żeby nie uszkodzić folii podczas dalszych prac, bo jej funkcja ochrony zostanie znacząco ograniczona.

Po izolacji przeciwwilgociowej, pora na izolację termiczną. Tutaj mamy kilka opcji, a wybór zależy od wymagań termicznych i akustycznych pomieszczenia. Najpopularniejsze materiały to płyty styropianowe (EPS) o wysokiej gęstości (np. EPS 100 lub 200), styropian ekstrudowany (XPS) lub płyty z pianki poliuretanowej (PIR). XPS i PIR są droższe, ale oferują znacznie lepsze parametry izolacyjne i są bardziej odporne na ściskanie. Grubość warstwy izolacji powinna wynosić co najmniej 10 cm, aby zapewnić skuteczną ochronę przed utratą ciepła. Układając płyty izolacyjne, należy pamiętać o ich ciasnym dopasowaniu, aby nie tworzyć mostków termicznych. Czasami stosuje się również dwie warstwy izolacji o mniejszej grubości, ułożone na przemian, aby wyeliminować potencjalne mostki termiczne.

Oprócz izolacji termicznej, warto rozważyć izolację akustyczną, szczególnie jeśli nowa podłoga będzie znajdować się nad pomieszczeniem, gdzie potrzebna jest cisza (np. sypialnia). Do izolacji akustycznej najlepiej sprawdza się wełna mineralna lub specjalne maty akustyczne, które układamy między legarami konstrukcji lub bezpośrednio pod poszyciem podłogi. Grubość warstwy izolacyjnej w tym przypadku to minimum 5 cm. Inwestując w dobrą izolację akustyczną, unikamy irytujących dźwięków kroków czy mebli przesuwania się, co znacząco podniesie komfort użytkowania przestrzeni. Czy nie każdy z nas marzy o spokojnym poranku bez dźwięków bieganiny sąsiada nad głową?

Podsumowując, przygotowanie podłoża i izolacja to fundament, na którym opiera się całe przedsięwzięcie podniesienia podłogi o 50 cm. Pominięcie któregokolwiek z tych etapów może prowadzić do poważnych problemów w przyszłości, takich jak zawilgocenie, pękanie posadzki czy utrata ciepła. Cierpliwość i staranność na tym etapie zwrócą się stukrotnie. Pamiętajmy, że dobrze przygotowane podłoże to połowa sukcesu.

Kluczowe etapy podnoszenia podłogi i zasady bezpieczeństwa

Skoro podłoże jest już przygotowane jak należy, możemy przejść do właściwego podnoszenia podłogi o 50 cm. To moment, w którym projekt nabiera kształtów i staje się rzeczywistością. Ale zanim zaczniemy, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie – bezpieczeństwo przede wszystkim. To nie jest pole do popisu dla bohaterów, a plac budowy, gdzie trzeba myśleć i przewidywać.

Pierwszym kluczowym etapem jest wytyczenie poziomu. To niezwykle ważne, aby nowa podłoga była idealnie płaska. Do tego celu używamy niwelatora laserowego lub precyzyjnej poziomicy. Należy zaznaczyć linię, która będzie wyznaczać górną krawędź konstrukcji nośnej. Od tej linii będziemy później odmierzać i dopasowywać poszczególne elementy. Brak precyzji na tym etapie może sprawić, że podłoga będzie „tańczyć” niczym statek na wzburzonym morzu, a nikt tego nie chce, prawda?

Następnie przechodzimy do montażu konstrukcji nośnej. Jeśli zdecydowaliśmy się na drewniane legary, należy je ułożyć prostopadle do najdłuższego boku pomieszczenia, zachowując stały rozstaw, zazwyczaj od 40 do 60 cm, w zależności od grubości płyt poszycia i przewidywanych obciążeń. Legary powinny być mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub kotew, a między legarami a podłożem warto zastosować paski z gumy lub specjalnej maty, które zniwelują ewentualne nierówności i poprawią izolację akustyczną. Upewnijmy się, że każdy legar jest wypoziomowany, używając klinów lub regulowanych wsporników, jeśli jest to konieczne.

W przypadku konstrukcji stalowych, montaż jest podobny. Profile stalowe powinny być łączone ze sobą za pomocą spawania lub specjalnych łączników śrubowych, tworząc sztywną i stabilną kratownicę. Tak jak w przypadku drewna, konstrukcja musi być wypoziomowana i zabezpieczona przed korozją. Jeśli używamy bloczków lub pustaków, należy je murować warstwami na zaprawie cementowej, dbając o idealne wypoziomowanie każdej warstwy. Pamiętajmy, że to podstawa, a jakość konstrukcji nośnej bezpośrednio wpływa na komfort i bezpieczeństwo użytkowania podłogi. To jak fundament w budynku, jego solidność gwarantuje całościową trwałość.

Po zamontowaniu konstrukcji nośnej, przechodzimy do układania poszycia. Najczęściej stosuje się do tego płyty OSB lub sklejkę, które mocujemy do legarów za pomocą wkrętów. Wkręty powinny być odpowiedniej długości, aby stabilnie trzymać płytę, i rozmieszczone co 15-20 cm wzdłuż brzegów i co 25-30 cm na pozostałej powierzchni płyty. Pamiętajmy o zachowaniu dylatacji (ok. 10-15 mm) od ścian oraz między płytami (2-3 mm), aby umożliwić swobodne ruchy materiału pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Po ułożeniu poszycia, należy sprawdzić jego stabilność – jeśli gdziekolwiek skrzypi, trzeba wzmocnić mocowanie. Płyty te powinny być suche, proste i bez widocznych wad. Skręcając płyty, używajmy odpowiedniej siły, by nie uszkodzić materiału.

Teraz czas na zasady bezpieczeństwa. Praca na wysokości 50 cm może wydawać się błaha, ale upadek nawet z takiej wysokości może prowadzić do poważnych kontuzji. Zawsze używajmy stabilnych drabin lub podestów roboczych. Należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej: rękawice chroniące przed drzazgami i skaleczeniami, okulary ochronne chroniące oczy przed pyłem i odpryskami, a w przypadku pracy z elektronarzędziami, również ochronniki słuchu. Prace elektryczne powinny być wykonywane przez uprawnionych elektryków, a wszelkie narzędzia powinny być w dobrym stanie technicznym i posiadać odpowiednie atesty. Nie ryzykujmy zdrowia dla "szybszej" pracy!

Niezwykle ważne jest również utrzymanie porządku na placu budowy. Luźne narzędzia, materiały czy resztki odpadów mogą być przyczyną potknięć i upadków. Regularnie usuwajmy śmieci i utrzymujmy ład wokół miejsca pracy. Jeśli pracujemy z chemikaliami, np. klejami czy masami uszczelniającymi, zapewnijmy odpowiednią wentylację i stosujmy się do zaleceń producenta zawartych w kartach charakterystyki produktu. A co, gdy przyda się woda do ugaszenia pragnienia? Zapewnijmy sobie dostęp do czystej wody pitnej, szczególnie w ciepłe dni. Troska o siebie i innych na budowie jest najważniejsza, pamiętajmy, że zdrowie jest bezcenne, a przecież nie chcemy wizyty w pogotowiu zamiast podziwiania efektów swojej pracy!

Ważne aspekty: dociążenie, wytrzymałość i estetyka

Poza wyborem materiałów i precyzją wykonania, istnieją trzy kluczowe aspekty, które przesądzą o sukcesie lub porażce projektu podniesienia podłogi o 50 cm: dociążenie, wytrzymałość i estetyka. Zaniedbanie któregokolwiek z nich to przepis na przyszłe problemy, niezadowolenie i być może kosztowne poprawki.

Zacznijmy od dociążenia. To chyba najczęściej pomijany aspekt w domowych projektach. Nie chodzi tylko o ciężar ludzi, którzy będą chodzić po nowej podłodze, ale także o meble, sprzęt AGD, czy nawet takie banalne rzeczy, jak regały z książkami. Zastanówmy się, czy na podniesionej podłodze stanie ciężka wanna, pralka, duża szafa w zabudowie czy piec kaflowy. Każdy z tych elementów to dodatkowe obciążenie, które musi udźwignąć nasza konstrukcja. Nośność podłogi w typowym pomieszczeniu mieszkalnym to zazwyczaj około 200 kg/m², ale w miejscach o szczególnym obciążeniu (np. biblioteka, siłownia domowa, pralnia) powinno być znacznie więcej – nawet 300-400 kg/m². Dlatego tak ważne jest, aby legary były odpowiedniej grubości, a ich rozstaw dopasowany do przewidywanych obciążeń. To naprawdę nie jest miejsce na oszczędności czy „na oko” ocenę wytrzymałości, to jest nauka o materiałach i obliczeniach!

Jeśli planujemy na nowej podłodze montaż urządzeń ciężkich, takich jak np. wannę wolnostojącą czy piekarnik zabudowany w wyspie, warto zastosować dodatkowe wzmocnienia konstrukcji w tych miejscach. Mogą to być dodatkowe legary, grubsze płyty poszycia, a nawet stalowe wsporniki. Nie ma nic gorszego niż piękne wnętrze, które zaczyna się uginać pod ciężarem codziennego użytkowania. Taki problem generuje później duże koszta, nie tylko z naprawy podłogi, ale często z uszkodzeniem sprzętów na niej się znajdujących. Dlatego warto zainwestować w porządne obliczenia lub poradzić się fachowca.

Wytrzymałość to pojęcie szerokie i obejmuje wiele aspektów. Chodzi tu nie tylko o statyczne obciążenie, ale także o odporność na wibracje, ugięcia i odkształcenia. Dobrze wykonana konstrukcja nie powinna skrzypieć, uginać się pod stopami ani wydawać niepokojących dźwięków. Wytrzymałość związana jest bezpośrednio z jakością materiałów i precyzją wykonania. Tanie, niesuszone drewno czy cienkie profile stalowe to ryzyko przyszłych problemów. Właściwa technologia mocowania, odpowiednie dylatacje, oraz solidne łączenia poszczególnych elementów to klucz do długowieczności naszej podłogi. To tak, jak w związku – zaufanie buduje się na solidnych podstawach.

Materiał na poszycie również ma ogromne znaczenie dla wytrzymałości. Płyty OSB o grubości poniżej 22 mm w typowych konstrukcjach podłóg o rozstawie legarów 60 cm są niewystarczające, a co dopiero przy 50 cm uniesienia. Płyty wiórowe są jeszcze mniej stabilne i bardziej podatne na wilgoć i odkształcenia. Lepiej zainwestować w solidne materiały, nawet jeśli ich koszt jest nieco wyższy. W końcu inwestujemy w spokój na lata, a nie na kilka miesięcy, prawda?

I na koniec – estetyka. To, co rzuca się w oczy jako pierwsze. Nowa podłoga musi współgrać z resztą wnętrza, a jej podniesienie powinno być przemyślaną decyzją designerską. Warto zastanowić się, jak nowa wysokość podłogi wpłynie na wygląd drzwi, okien, mebli, a nawet instalacji grzewczych. Czy nie będzie za wysoko, aby wygodnie otwierać okna? Czy drzwi nie będą wymagały skrócenia? Może trzeba będzie pomyśleć o dodatkowym schodku, aby wyrównać różnicę poziomów między pomieszczeniami?

Estetyka to również wybór odpowiedniego materiału wykończeniowego. Panele, deski, płytki – każdy z nich ma swoje wady i zalety, a także specyficzne wymagania montażowe. Warto dokładnie przemyśleć kolorystykę, fakturę i wzór. Podniesiona podłoga może stać się centralnym punktem pomieszczenia lub dyskretnie wtapiać się w tło. Niektóre projekty przewidują nawet podświetlenie cokołu nowej podłogi, co dodaje wnętrzu nowoczesności i elegancji. Zastanów się, czy preferujesz kontrast, czy raczej jednorodną stylistykę. Wybierając wykończenie, nie zapominajmy, że to inwestycja na lata. Wybór podłogi jest często wyborem dominującym w stylistyce danego pomieszczenia. Kolory podane w dostarczonych danych, takie jak „złoty”, „czarny”, „biały”, „szary” mogą posłużyć jako inspiracja do wyboru harmonijnego połączenia barw w naszym nowym wnętrzu. To właśnie te drobne detale, przemyślane z najwyższą starannością, sprawiają, że wnętrze staje się niepowtarzalne, a my możemy być dumni z efektów naszej pracy.

Najczęściej Zadawane Pytania (Q&A) dotyczące podnoszenia podłogi o 50 cm

Wiele pytań pojawia się, gdy planuje się tak ambitne przedsięwzięcie jak podniesienie podłogi o 50 cm. Poniżej zebraliśmy najczęściej zadawane pytania, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc Ci w Twoim projekcie.

P: Czy podniesienie podłogi o 50 cm wymaga pozwolenia na budowę?

O: Zazwyczaj, jeśli jest to jedynie zmiana wewnątrz lokalu i nie wpływa na konstrukcję nośną budynku, nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Należy jednak sprawdzić lokalne przepisy budowlane, gdyż w niektórych gminach nawet drobne prace wymagają zgłoszenia.

P: Jakie są główne korzyści z podniesienia podłogi?

O: Główne korzyści to możliwość ukrycia instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych), poprawa izolacji termicznej i akustycznej, wyrównanie poziomów w różnych pomieszczeniach oraz estetyczne podniesienie walorów wnętrza, tworząc nowe przestrzenie i strefy.

P: Ile czasu zajmuje podniesienie podłogi o 50 cm?

O: Czas wykonania zależy od metody, rozmiaru pomieszczenia, złożoności projektu i doświadczenia ekipy. Przykładowo, dla pomieszczenia 20 m², może to zająć od 3 do 7 dni roboczych, wliczając przygotowanie podłoża i układanie poszycia. Bardzo dużo zależy od wybranej metody i sprawności wykonawcy.

P: Czy podniesiona podłoga może obciążyć konstrukcję budynku?

O: Tak, podniesiona podłoga, zwłaszcza wykonana z cięższych materiałów jak bloczki betonowe, zwiększa obciążenie stropu. Zawsze należy skonsultować projekt z konstruktorem budowlanym, który oceni nośność stropu i doradzi najbezpieczniejsze rozwiązanie. Lepiej dmuchać na zimne, niż mierzyć się z kosztownymi konsekwencjami.

P: Czy można samodzielnie podnieść podłogę o 50 cm?

O: Tak, jest to możliwe dla osób z doświadczeniem budowlanym i dostępem do odpowiednich narzędzi. Należy jednak pamiętać o konieczności zachowania precyzji, dbałości o szczegóły i stosowania się do zasad bezpieczeństwa. W przypadku braku doświadczenia, zawsze warto zatrudnić specjalistów. Zrobią to sprawnie, dokładnie i bezpiecznie. Powiedzenie "Co zrobisz sam, zrobisz źle" często jest prawdziwe.